女性設計師可以引領時尚產業了？|巴黎時裝週評論

巴黎電 - 最近，有關女性在工業領域比如電影和科技中掌權人數稀少的爭論很多。而時尚領域儘管被談論得較少，但從數量上看，也令人十分吃驚——領導各大品牌（甚至小品牌）的設計師裡的女性身影也很少。在此次巴黎時裝週的官方日程上，91 場秀中只有不到 20% 的品牌是由女性擔當創意總監（或總設計師）。女性都去哪兒了？

答案並不明朗（在其他情況下、完全不同的故事中，這也會是個問題）——但毫無疑問，巴黎時裝週出現的女性不僅比以往、也比其他時裝週城市要多——但是對於到場的那些女性來說，有些人在這次 2016 春季時裝週裡同時出現過幾次。

這些姑娘的多次聚首可能只是日程表安排上的巧合（又或者是特意的安排），就好像日本人在週末群體大聚一樣，但這確實流露出一種奇怪的暗示：其實這些穿梭秀場的女性是有點好姐妹的意思。

是時候將刻板印象粉碎了。

當然，斯特拉·麥卡特尼的設計理念一向是她招牌式的漫不經心的冷酷，並廣泛地被那些坐在秀場前排的朋友分享：比如像達莎·朱可娃（Dasha Zhukova ）和蘇琪·沃特豪斯（Suki Waterhouse）。而這次，這一理念體現在薄針織格子 polo 衫和對角斜線延長裙裝的結合；雙色調的露肩褶皺束腰外衣和裙子，兩者剪裁一邊順應曲線提升臀部和膝部，而另一邊則下垂；寬鬆的褲子和修身的長夾克有飾以彩條。眨眼間展露出迷人的神經氣質。

這就比日本設計師阿部千登勢在 Sacai 的混合審美要簡單得多。Sacai 的設計一開始就源於對服裝規範教條的挑戰和質疑：衣服是什麼時候什麼地點從日裝變為晚裝、從外衣變成內衣，又最後通通一件衣服就能搞定所有場合？

這一季，運用剪裁、粘貼以及扭曲印有城市地標和園林的絲綢，她打造了富有美國西部風情的旅行系列。大手帕、綴有水鑽的牛仔印花以及納瓦霍毛毯條紋，這些元素交搭運用在裙裝和褲裝上，顯得狂野美豔。褲子以褲裙形式出現，行走時可透過裙子的裂隙看見褲腿的交替，而寬鬆的腰部也沒有呈現束緊的線條。

傳統觀念認為，女性設計師根據她們自己穿什麼來設計，而男性設計師則根據他們理想女性的穿著來設計；前者更注重功能，後者更注重想象。然而這個解釋過於簡單化，無論說哪個性別都不對。

比如說，Giambattista Valli 就無法阻止對於上世紀六七十年代裝飾風潮的幻想。儘管高領、高腰、短裙這些元素不斷更迭，但他還是隻能設計曳地絲質長裙，以及對於每一個幻想乘著飛毯回到過去的人來說的極致復古。

然而 Akris 的設計總監艾伯特·科裡姆勒（Albert Kriemler）在建築師藤本壯介的作品中找到了靈感：設計出帶有抽象幾何圖案和瑞士奶酪切片般鏤空的白色棉質襯衫和短褲；層疊的裙子和臀部閃爍的藏貓貓般的方洞；奇特的金銀褲裝以及布面上的六邊形。儘管短褲搭配裁成一半的裙子（這種奇怪的搭配技巧在其他秀場上也莫名地火）營造了一種簡潔的視覺結構，但它們肯定很難賣出去。

如此提煉出的結構也存在於處於另一個極端的 Alexander McQueen。莎拉·伯頓（Sarah Burton）在本次系列中發揮了華麗的幻想：胡格諾派的移民、17 世紀倫敦斯皮特爾場（Spitalfileds）的絲綢織工和玫瑰涼亭，都在褶皺提花、做舊花邊和女裝外套的漫長回顧中浮現。

此外，Alexander McQueen 的系列中還有似刀切邊緣的褲子以及綴有珍珠的銀色錶鏈的無袖背心；繡花斜裁的黑白長裙；甚至嵌有寶石的牛仔裝。這一切都極其空靈，極其浪漫——直到你的視線落在鞋子上。

這些是木屐。精心鑲嵌精心設計，但是完全接觸地面。

波頓女士已經慢慢打磨掉品牌創始人麥昆先生創造的暗黑印記——那些改變身形的衣服和模糊面目的面具。而這套系列，拋開其本身的童話外殼，是她對自我的釋放。

最後，服裝是設計來穿的，不是用來擺造型的。它們前進了一大步。

現在也許女性可以引領時尚產業了。

翻譯 is譯社 藍山