劉亦菲同款的「低配香奈兒」讓白領買瘋了？
封面 I 《玫瑰的故事》
作者 I 大稚
報道 I Vista氫商業
電視劇《玫瑰的故事》火了，女主黃亦玫作爲一個在設定上代表了全人類審美共識的角色，她的穿搭自然也成爲被研究的對象。
其中，以“千金風”著稱的品牌self-portrait，出鏡率尤其高，高到有網友發問：這劇是拍來讓人種草self-portrait用的嗎？
這牌子有啥魅力，咋就進了劉亦菲的衣櫥？
這事兒《玫瑰的故事》有發言權。
主角黃亦玫，生於書香世家，爹媽都是清華教授，自己是從小就靈氣四溢的中央美術學院高材生，進入職場後也很快得到領導器重，人生哪怕遇到挫折也是挫在愛情上，但也總能越挫越勇，終於成長爲一朵又美又強的高能量霸王花。
哦，還有一個很關鍵的出廠設置是她美得不可方物。
簡單來說，不論物質層面還是精神層面，黃亦玫都很富足，於是她驕矜但從不和誰較勁，她對自我價值有篤定的判斷，作出的選擇和決定有自洽的邏輯，她長得美還懂審美，並且在長期實踐中學會了不卑不亢地與自己的美貌相處。
self-portrait意在投射的或許就是這樣一種很體面很矜貴又很謙和很淡定的名媛風範。
黃亦玫穿着self-portrait的泡泡袖、短上衣、“小香風”套裝穿行職場中，精緻但不至於用力過猛，保留着少女靈巧又能登大雅之堂。
另一個穿self-portrait的女主，是金智媛在韓劇《眼淚女王》中飾演的洪海仁。
洪海仁是財閥三代，獨立管理市值百億的百貨公司，雷厲風行、說一不二，有一個讓顧裏都露怯的巨大衣帽間，裏面從香奈兒到Alexander McQueen，從中古到高定，一應俱全。都有錢成這樣了，洪姐還穿小衆輕奢self-portrait，在絕不讓渡主控權的前提下偶爾表露內心柔軟。
圖注：林允兒在《歡迎來到王之國》中也穿了甭管是中國的江南獨女，還是首爾的江南區獨女，總之電視劇裏這些千金名媛的衣櫃拉開，裏面都掛着self-portrait。
這種比“正式”活潑親和，比“隨意”端莊考究的穿搭，在“千金風”之上又被冠以“金智媛感”、“劉亦菲感”，描述一種嬌俏但也疏離、天真卻又清醒的氛圍，潛移默化中成了具象的“名媛夢”。
出了影視劇，現實中能穿的場合並不算多，況且普遍兩三千的價格也讓人望而卻步，但每當要面對一些去了壓力大、不去壓力更大的場合，self-portrait就常作爲鎮場子的“戰袍”被想起來。
這從淘寶評價就可見一斑，買家秀中不乏領證現場、婚禮現場、街拍現場。
其他需要好好表現的場合如年會、約會，也是戰場。有人陸陸續續攢了二十多件self-portrait，一開始是爲了約會置辦裙子，後來爲了多穿裙子去找會約。
按此思路發散，self-portrait的應用場景其實很多。林品如2.0回來找洪世賢復仇的時候，就應該穿着self-portrait從車裏鑽出來，跟self-portrait最適配的BGM，是“爲所有愛執着的痛”。
你受邀不得不參加前男友婚禮，你畢業十年後返校跟半生不熟的老同學聚會，都可以穿，雲淡風輕中散發着千金貴氣，唯一需要擔心的是會不會撞衫。
總之，一切需要“戰”又不能顯得在“戰”的場合，都是其用武之地。
比如見婆婆丨圖源小紅書@可可小西畢竟凱特王妃、米蘭達·可兒、詹妮弗·洛佩茲等等一衆名流都經常拿self-portrait當戰袍。
在成爲影視劇千金標配之前，這個由馬來西亞華裔設計師Han Chong於2013年創立的英國品牌，靠現實中的名媛完成口碑的原始積累。
創業伊始，Han Chong 就定下了“名人帶貨”的營銷戰略：“我們確保以名人爲目標，併爲合適的有影響力人士搭配着裝。”
圖注：2015年推出的Azaelea連衣裙一度是紅毯常客雖然彼時要讓名媛注意到甚至願意穿一個毫無根基的新牌子，難度相當大，但self-portrait的關鍵賣點，和時不時需要體現親和力的名媛們可謂一拍即合——那就是“高定品質、高街價格”。
Han Chong曾反覆向媒體提及，自己的初衷就是“做設計做工精良，但價格並不昂貴的時裝”，這是他在高奢品牌和高街品牌之間找到的空白地帶。“美麗不應該只是少數特權階層的選擇。”他說，“女人應該獲得不需要花太多錢就能擁有漂亮衣服的權利。”
而名媛穿上身，無疑就成了self-portrait“高質低價”行走的背書。
當self-portrait越來越成爲那個“在高定環繞的場合下出現的唯一一個平價牌子”，Han Chong的感想是：“越多人穿我們的設計，我們就越神祕。”
神祕則誘人，而self-portrait相對又是如此易得。凱特王妃挎的香奈兒，想買同款的人可能只能去翻高仿，但是對她身上這條裙子，卻能把實實在在的同款拿到手。《衛報》分析，以更低的價格出售原本由富人專享的設計師服裝，就是self-portrait 成功的祕訣。
藉着名媛帶貨的東風，2013至2015年，self-portrait創立不過兩年，品牌銷售額就增長300%，以“明星同款”之名沖銷量，也成爲了這牌子的傳統藝能。不管是天貓店還是小紅書主頁，“同款”都是一大關鍵詞。
從銷售業績上看，這招一直挺管用。
2019年，中國時裝集團歌力思與self-portrait搭上線，設立合資經營企業深圳聖珀齊服飾有限公司，其中歌力思以貨幣出資3000萬元，聖珀齊知識產權有限公司以self-portrait品牌的知識產權摺合3000萬元資本，各持有合資經營企業50%股權。該企業將擁有self-portrait在中國大陸地區的所有權，並對品牌進行經營管理。
至此，self-portrait算是正式進入了中國市場，此前國內消費者只能通過精品店、買手店或代購，一親網紅裙芳澤。
在歌力思手下，self-portrait賣得嘎嘎好。據集團財報，2020至2022年，self-portrait收入分別爲0.33、1.75、2.79億元人民幣，持續高增長到2023年，營收已經突破4億元達到4.18億，其中線上銷售額超過3億元。
線下直營店也在不斷擴張。自2020年5月攻入“百貨店王”北京SKP，self-portrait已在國內13個城市擁有56家門店。據悉，開店前會有預覽會，用以向KOL博主、VIP顧客與明星造型師等介紹新款進行預熱，在新開店鋪當地開展達人探店、VIP預約試衣等活動，概括一下就是“引流”。
圖源：小紅書@self-portrait
值得一提的是，self-portrait的毛利率在歌力思手下始終保持在超過82%的高位，不僅在集團內是扛把子，還賽過LVMH的69%、豔壓愛馬仕的72.4%，號稱“衣中茅臺”的比音勒芬來了都不夠打的。咱雖然是輕奢，但某種程度上咱比重奢都能掙。
併購也沒幾年，self-portrait已經是歌力思的現金牛，我要是歌力思老闆我都得誇自己慧眼識珠、熟能生巧、先下手爲強。
目前歌力思旗下有主力品牌5個，除了1996年創立的自主品牌ELLASSAY是親生的，剩下的都是國外領回來的。
併購之路始於2015年，那年歌力思獲得了德國高端女裝品牌Laurèl在中國大陸的所有權，現已擁有其全球所有權，主攻職場精英女強人；
2016年連下兩城，前腳拿下美國輕奢潮流品牌Ed Hardy在大中華區的所有權，後腳搞定法國設計師品牌IRO的全球所有權，一個瞄準街頭潮流，一個主打酷颯摩登；
2019年將self-portrait收入麾下之後，又在2023年獲得了加拿大高端羽絨品牌nobis在中國大陸和香港、澳門地區的所有權。
“成爲有國際競爭力的高端時裝品牌集團”，是歌力思的終極目標，買買買，是歌力思的重要手段。
向外對標有LVMH，向內對標有安踏，相似的目標和手段，近年在國內時裝界變得常見起來。
歌力思董祕王薇將併購比喻爲歌力思發展的“一條腿”。她曾向媒體解釋，深耕收購是公司能夠建立國際化多品牌矩陣的基礎，也是公司的核心能力之一。“前端標的篩選是否準確，趨勢判斷是否成功，然後品牌承接下來後能不能將其運營管理提升，這幾點相當重要。”
雖然“國際時尚特訊”分析認爲，歌力思2024年以來股價屢創新低，“收購紅利期似乎已經見頂”，但self-portrait握在手裏，也已算是穩穩的幸福。
從歌力思的財報來看，“流量”十分爲集團所看重。在致股東的信中，明星博主帶來的優勢被置於產品設計之前，其中提到：“今年的品牌聲量持續放大。
多品牌簽約明星代言人……英國 self-portrait 與演員趙麗穎雙向奔赴，集團持續加大明星、博主推廣，各品牌不斷收穫時下頂流藝人的青睞。”
不過，雖然賣得好，爭議也不少，千金名媛風牌子的通病，self-portrait似乎一個沒落下。
“不符合電視劇名媛標準”的普通身材首當其衝。雖然尺碼覆蓋XS到XL，再不濟也能有個S到L，但許多消費者反映他們家衣服“壓胸”，探討“到底啥身材穿着合適”能探討出幾十條評論，有人說要紙片身材，有人說腰臀比不夠優越也不行，有人說肩得寬，有人說骨架太大了也不行，最後結論是此乃玄學、緣分、難以言喻。
質量也差點意思。繁複的蕾絲買的時候是“精工細作”，穿上沒準兒就變成了“處處勾絲”，水鑽和釘珠是可能會掉的，線頭是可能會支棱出來的，布料是可能會開裂的。不少人還表示self-portrait的衣服很重，穿上像揹着沙袋、挑着扁擔，此時你幽幽想起“欲戴皇冠必承其重”這條互聯網民選真理，安慰自己：“也許這就是真正的重工。”
還有諸如不好打理、蕾絲太硬有點刺撓等等問題，但最無解的還是“精緻土”。
作爲一個特別依賴用“明星同款”做噱頭的品牌，self-portrait不可避免地擁有一個阿喀琉斯之踵——買家秀和賣家秀不是一回事兒。
《玫瑰的故事》給self-portrait引來了一波新熱度，“職場穿搭天花板”“千金風C位”之類的話術都出來了，這時就會有一個聲音響起：“《以愛爲營》播的時候你們可不是這麼說的。”
《以愛爲營》，現代偶像劇，因突破性的太空艙式360°旋轉鏡頭引起廣泛熱議，男主是年少有爲帥氣霸總，女主是一支筆桿寫出獎金10萬的王牌財經記者，兩個人有很多共同愛好，比如穿精緻小香風。當初這倆的小香風合照一出，激起嘲諷一片。
可是，《以愛》之小香風和《玫瑰》之小香風，不說是同款，那也是查重率90%的高度近似款，收到的評價卻是天壤之別。
圖注：“假人穿也不好看”“千金風”“名媛風”“小香風”，有多流行就有多挑人。時尚博主會告訴你，要穿好這樣的衣服，你需要先對自己的身型、骨架、膚色有一個具體而微的客觀認識，然後你得按需搭配妝容、髮型、場景，衣服的顏色、尺碼、面料裏還有八百種足以“差之毫釐謬以千里”的細節。
金智媛感，毋寧說是金智媛纔敢，劉亦菲型，毋寧說是劉亦菲纔行。
然而，然而，哪怕是金智媛，在《眼淚女王》裏也被金秀賢貼臉開大：“你特意穿來的上衣，像是我外婆的衣服。”
被吐槽是千金風的宿命，被嚮往卻也是千金風的註定，只要花呢小套裝還是“優雅又不失俏皮”的解題思路，蕾絲禮服裙還是“高貴又不失靈巧”的標準答案，self-portrait的生意就還有得做。
既不多實用也不夠有排面的輕奢包，因爲撐不起排面逐漸被拋棄；關鍵時刻能撐撐場子、平時出門能拍漂亮照片的輕奢衣服，成功繼續造着性價比較高的名媛夢。
當智秀穿着self-portrait裙子參加卡地亞晚宴，self-portrait的目的就達到了：雖然脖子上的鑽石項鍊纔是主角，但4000塊的明星晚宴同款，你咬咬牙也能買。
圖源：小紅書@summerwalker
